從養樂多到無添加糖優格： 台灣發酵乳的六十年

1962年，養樂多進入台灣，成為許多人接觸乳酸菌飲品的起點。當時台灣仍處於物資缺乏的年代，冷藏技術尚未普及，養樂多卻能迅速普及，一大原因在於它的「好喝」與「營養」形象。

在六十年前，糖分並非被質疑的元素，反而被視為能量來源；加上養樂多使用牛奶發酵，帶有酸甜滋味，自然被認為「對身體有益」。除了傳統市場與路邊攤販銷售之外，更特別的是「養樂多媽媽」這個銷售模式：一群媽媽利用家務之餘，騎著摩托車、推著車，將養樂多直接送到街坊鄰里。這種深入社區的銷售方式，不僅成為養樂多的成功關鍵，也開啟了台灣人對「益生菌飲品」的最初印象。

真正意義上的「優酪乳」則在1980年代由荷蘭品牌「菲仕蘭」引進。

當時產品為常溫滅菌型，雖然能夠跨國運輸，但乳酸菌已不具活性。即便如此，「來自歐洲」的形象仍然吸引了一批消費者，尤其是追求新潮、重視健康的女性與高所得族群。

然而，由於缺乏冷藏保存觀念，以及對乳酸菌陌生的認知，菲仕蘭的推廣雖然早，但未能普及。直到1990年代，國際品牌優沛蕾（Yoplait）與台灣本地乳品大廠合作，在地生產、主打「活菌」，才讓市場逐漸建立起「優酪乳有益健康」的基礎概念。

統一企業則在1992年推出自家優酪乳，隔年再進一步發展成AB優酪乳，並與醫學院合作進行臨床試驗，成功以科學論證加深大眾信任。
這些努力，使得優酪乳在1990年代後期至2000年代初，逐步成為台灣家庭餐桌上的「健康飲品」。

優酪乳的成功並未一帆風順。2002年，董氏基金會以方糖數量直觀呈現優酪乳含糖量，讓消費者震驚：一瓶看似健康的飲品，竟等於十幾顆方糖。這場「含糖事件」直接動搖了優酪乳的健康形象。

2006年董氏基金會再度重提含糖問題，優酪乳市場的形象更難恢復。

相對地，這場糖分爭議卻為之後「無添加糖優格」的興起，鋪下了重要的背景。

2010年，馬修嚴選選擇在這個時點切入市場，推出以鮮乳製成、無添加糖的優格。當時市面上幾乎沒有類似產品，消費者多把優格當甜點對待：小杯、加糖、當作布丁或奶酪的替代品。

馬修嚴選採取「大規格」策略，讓優格不再只是偶爾的甜點，而是能被納入日常飲食習慣的食品。960克或450克的包裝，意味著需要放進冰箱、分次食用，逐漸養成「每天一點點」的消費與飲食習慣，這樣的改變，才讓優格從邊緣化的小眾甜點，轉變為日常餐桌的健康選擇。

到了 2014 年前後，大型通路如全聯、7-11、家樂福開始設置「優格專區」，聚合各品牌無添加糖優格，進一步放大消費者的注意力。從光泉、福樂到統一，比菲多，陸續投入無添加糖優格市場，市場的集體擴張，加速了消費者的接受度。

近十年，優格市場不斷分眾：從希臘優格主打高蛋白、濃稠口感，鎖定健身族群；到優格飲結合果漿，吸引年輕族群的便利需求。每一次產品創新，都回應了不同生活方式的需求。

相較於歐美國家每人每年可消費十公斤以上優格，台灣人平均僅有約一公斤，仍有巨大的成長空間。這意味著，優格不只是健康食品，而將逐漸成為生活文化的一部分。就像三十年前沒有人能想像咖啡會成為全民日常，優格的故事，也正在書寫自己的篇章。